時裝設計師的赤子之心 專訪2018理大時裝展冠軍 鄭柏朗
香港人對之於時裝，從來都處於一個兩極的狀態，君不見中環、銅鑼灣還是尖沙咀也好，來自全球各地成千上萬的服飾品牌，都唯恐不及地爭相來港開設專門店，名店臨立的誇張程度，令香港向來有着「購物天堂」的美譽。可惜在外國名牌風行背後，伴隨着卻是本地時裝業的落幕與孤寂，在香港成為時裝設計師，創立自己服裝品牌，從來都是一件異想天開的事，成本既高又缺乏周邊配套，最重要是香港人極少支持本土設計，就連去認識和了解的意慾都欠奉，這才是問題之所在。
然而「明知山有虎，偏向虎山行」，縱然道路再崎嶇，為了時裝的夢想與大業而甘願乘風破浪的，仍然大有人在，2018理大時裝畢業展冠軍得主鄭柏朗（Dexter），正是最當時得令的表表者。
解構新人王
「I'm provoked」是Dexter今年於理大時裝展參展作品的靈感主題，希望以實在的服飾，去詮釋抽象的哲學概念，做到將自身個人的領悟融入服飾之中，提升服飾的原創性。
在與Dexter的訪談之中，「原創性」是他一再強調的字詞：「可能因為山本耀司（Yohji Yamamoto）是我的終極偶像之故吧！他從來都並非一位隨波逐流的設計師，數十年前更自創一套自成一派的服飾體系，將不規則剪裁和解構主義理念，融合兼具東與西方元素的服裝之中，震撼整個時裝世界‧‧‧‧‧‧」
「但要留意，作為一個時裝設計師，我最希望能夠從山本耀司身上學習的，是他對原創藝術上追求的堅持和擇善固執之態度，而非他已發開出來的剪裁技術和製衣工藝，因為當一個創意被某位設計師創造出來，這項專利與成就，就只會歸功於他/她，繼後的設計師凡模仿於他，即使造得再出色也好，某程度上而言，都不過是Copy Cat而已。」
所以綜觀整個「I'm provoked」Collection，山本耀司式的詩意美學並不明顯，機能性的意味卻溢於言表，將羽絨褸拆解成只淨上手袖的款式，或者將運動專用鐵扣及風褸物料注入西裝服飾之中，均表現出Dexter非凡的創見和時裝觸覺。
不過論原創性最高，首推的還是他自創的男士西裝剪裁製法，傳統男士西裝製法通常是先將前幅和後幅縫合起來，再把兩個手袖子片接上，以製造一件筆挺的西裝。Dexter卻別出心裁地為這個千篇一律的方式，迎來破格改造：先製作出無縫的後幅，繼而連合本來最後才縫上的手袖片，最後才按不同的設計和款式需要連接前幅，如此改造，不但成功大大提高前幅部份的變化，強化每件服飾的多樣性，也為製衣工藝迎來意想不到的革新。
「製作這2件創作西裝的時候，我原意是交由車衣師公代為製造的，但提出了我的構思之後，所有師父們都不明所以，迫於無奈，我就只能靠僅有的車衣手藝，自己親自縫紉起來，現在回想起來都覺得真是十分冒險呢！」
時裝征途的前因
修讀時裝設計學科，是很多學生自少的夢想，但原來對Dexter而言卻絕非如此：
「其實我從少就有參與話劇與戲劇方面的演出，多年來的夢想都是考入香港演藝學院（HKAPA），他朝成為全職演員，時裝藝術與年青時代的我，關係並不大‧‧‧‧‧‧」
「但到高中時期，我的演藝事業卻遇上了樽頸位，突然覺得一切都變成了千篇一律，再新奇有趣的形式與學問，都嚐試過了，於這個行業再打拼下去，只會是日日如是似的，對我自己而言毫無突破。」
世事有時就是如斯玄妙，當你認定有些人事物事是終生的志趣和目標，要伴隨一生的時候，他/它卻又會在一個叫你意想不到的情況下，忽然變得陌生，從前最熱衷的，現在變得索然無味；往時最無所不談，現在偏成為了最相對無言的一個。這種改變，很多時未必是你出賣了它/他，或者它/他出賣了你，也未必是發生了一些翻天覆地的事件而掀起突變，只不過是緣份到了，僅此而已，既是強求不來，也可能下一個才是最好‧‧‧‧‧‧
「正當最困惑之際，時裝卻忽然出現在我的面前，初初我也不是十分迷變這門學問，卻有興趣想去更進一步了解和窺探它，『反正自己尚算年青，就不妨冒險一下吧！』，當時我就是抱着這個想法，毅然投身這個未知的領域。」
起初只是不妨一試，到後來卻變成不能自拔，Dexter對時裝的熱愛和那份求知慾，已然變成了無底深潭：
「入讀了理工大學Institute of Textiles and Clothing學系這數年間，我自問花了極大的努力去研習一切相關技術和知識，一來見基於對時裝的熱愛，二來我始終是『半途出家』，在基本工方面或會滯後於其他同學，唯一彌補不足的地方，就是將勤補拙了。特別在車衣紡織手藝方面，我自問功力仍然不足，實在有必要再花大量時間提升技藝，因為作為一個出色時裝設計師，個人的車衣技術十分重要，絕不能全然依賴車衣師父。」
時裝發展的願景
問到Dexter畢業之後有何目標，他就說希望先加入一間時裝設計公司工作，吸收「實戰經驗」；繼而儲蓄一筆資金，到英國留學之用；當萬事俱備，就會着手創立自己的服裝品牌。
「在香港成為時裝設計師，有時就是這麼不公平，依我這幾年所見，其實很多本地服飾品牌的水平，已然和歐美日韓等地好些牌子的水準差不多，但香港人卻總帶着有色眼鏡看待自己人，覺得外國的月光特別圓。每當港牌服飾產品的定價較平，就會嫌它們『Cheap』而視而不見，到某些港牌的定價和歐美大牌的價格看齊的時候，卻又會批評我們憑什麼收取高昂的定價，而嚴重偏好購買名氣較大的外國品牌，這絕對是一個惡性循環，並不能為業界帶來進步。」
Dexter也強調這種樂於支持本地設計的心態，即便在國內也比起香港優秀得多：「很多港人總盲目地以為內地的服飾文化，仍然遠遠落後於香港，實質人家做得比我們出色的地方多的是，近年中國內地能夠揚威國際的時裝品牌多的是，Shushu/Tong、Angel Chen、Feng Chen Wang及SANKUANZ等等都是例子。」
「但你以為人家的成功單純是西方對他們推崇備致嗎？不！國內的同胞一樣對這些本土品牌十分賞識，不但以中國品牌為榮，更會身體力行購買和穿著這些服飾產品，使品牌愈做愈大，能夠長遠經營下去。」
因此Dexter之所以如斯希望入讀英國時裝名校Central Saint Martins的碩士課程，除了是希望在頂尖時裝學府中拜師學藝，並和來自世界各地的設計學生進行良性競爭和交流外，當中也有着或多或少的無可奈何：只因作為香港設計師，唯有「浸過咸水」，香港人才會對他們另眼相看，才願意放低有色眼鏡來看待他們，這既是一種病態，也不合乎邏輯，卻偏偏是一個本土設計師要生存下去，所要面對的宿命。
最後問到Dexter覺得香港政府或相關單位，可以做些什麼來振興本地時裝業，他就展望未來能夠促成更多專門扶植和推廣本地時裝設計師的單位：「例如由Lulu Kennedy創立的英國非牟利單位Fashion East & MAN，就很值得我們效法和借鏡，他們每季都會以英國為基地（有少部份會來自國外），發掘並提拔一系列有潛質的時裝設計師，擔當顧問角色來教導及推廣外，更會助年輕設計師於倫敦時裝周內舉行Fashion Show，女裝Show名為Fashion East，男裝則名為MAN，每次發佈會舉行期間，全球最頂尖的業內人士就會進置會場，認識並欣賞這些新興的作品為名字，使英國設計師持續發揚光大。」
翻查紀錄，近年英國時裝界最矚目的新名字，如Charles Jeffrey、Wales Bonner、Matty Bovan、Art School、Rottingdean Bazaar、Stefan Cooke及Per Götesson等等，全部正是由Fashion East一手一腳所打造出來，沒有Lulu Kennedy的獨具慧眼，這一年間Charles Jeffrey能否閃耀LVMH Prize和從John Galliano手上獲得The British Emerging Talent Menswear Award大獎也是未知知數，足證羅馬的確不是一天造成的，人家有着如斯成熟的時尚風氣和發展體制，背後的精心策劃和費煞思量，既不足為外人道，也實在值得香港時裝業界去反思。