Haute Couture：由18世紀到2017秋冬
法語Haute Couture的中文多譯作「高級訂製服」，可是「高級」一詞常被濫用，而「訂製」一詞也表現不出那份矜貴，聽起來不及原文霸氣。其實Haute Couture的定義受法律規範，須符合多項要求才可使用，連Karl Lagerfeld都形容高訂服是「時尚的極致」。
高訂服的前世今生
如今，量產型的fast fashion每周推陳出新，速度快得教製造商、設計師以至消費者都喘不過氣，但回想工業革命以前，平民百姓都要自己縫製衣服，只有達官貴人才有本錢找人代勞，而當時裁縫並沒什麼社會地位，只是沒名沒姓的技工。至1770年至1792年間，Rose Bertin為法國皇后Marie Antoinette設計服裝，大家才開始有了服裝原來需要設計這概念。
1858年，英國衣匠Charles Frederick Worth在巴黎成立首間工作室，他擅長創作華衣美服，更重要的是他讓客人自選款式和衣料，再量身製作，定下高訂服的雛型，因此他亦被後世喻為「高訂服之父」。19世紀末至20世紀初，Jeanne Lanvin、Coco Chanel與Christian Dior等設計師紛紛冒起，歐洲上流女性對前赴巴黎訂造衣服趨之若鶩。
自1945年起，法國政府對Haute Couture定下嚴格標準，一個品牌要自稱Couture House和推出Haute Couture，必須獲Chambre Syndicale de la Haute Couture認可，符合多項條件，如服裝須為個別客人量身訂造，最少經過一次試身；在巴黎設立最少雇用15位全職員工的工作室；每年1月及7月巴黎高訂服時裝周期間發表系列，分別包括35套以上全新原創日裝和晚裝。
不只訂製那麼簡單
製作真正的高訂服需要大量人力、物力和時間，Karl Lagerfeld曾指高訂服不只是「訂製的衣服」，更關乎表現手法與剪裁等等，「你可以在家製作量少質優的衣服，但真正的couture機構⋯⋯只餘下很少。」1945年，合資格的Couture House有106間；近日舉行的2017年秋冬季巴黎高訂服時裝周，官方時間表上只有30餘個名字，包括正式會員如Dior、Chanel、Jean Paul Gaultier和Schiaparelli；特別會員（外國會員）如Elie Saab、Valentino、Giorgio Armani與Fendi；以及客席會員如Iris van Herpen、Rodarte和郭培等等。
能夠應付得到高訂服要求的Couture House愈來愈少，而買得起、等得到的客人更是寥寥可數（由下訂單到起貨分分鐘要等半年），而且普羅大眾的打扮也愈趨隨意（這點其實並沒太大關係，反正一般人買不起，買得起也少有場合可穿），使高訂服市場看似今非昔比。
然而，Chambre Syndicale de la Haute Couture近年積極吸納新會員，一些品牌和設計師如Viktor&Rolf與Jean Paul Gaultier，年前更先後宣布結束成衣系列，為的就是擺脫主流市場的限制，專心發展高訂服，盡情發揮創意。今季，再有傳奇設計師Azzedine Alaïa在事隔六年後重返巴黎發表couture，也教時裝迷大為驚喜。也許物極必反，當大家穿慣一式一樣的倒模製作，看慣一年八個車輪轉登場的系列，更能用心欣賞和珍惜精緻而獨特的工藝。
2017年秋冬季高訂服
最新一季巴黎高訂服時裝周於7月初舉行，且看以下品牌有何佳作。
Chanel
Dior
Valentino
Giorgio Armani Privé