當時裝跟時代再沒關係

時裝即入時之裝，人身上所穿的理應反映著該時代的演進，正如20世紀每個年代都有富代表性的着裝推陳出新。反觀近20年的時裝發展，只是不斷重複翻炒着上世紀的流行元素，究竟是設計師創意乾涸，還是我們這個世代已經完全失去了值得反映在着裝上的元素？

撰文：Nicole Tse

「時裝已死」是近年熱議的話題，斥責今時今日的時裝根本不能跟上世紀的相提並論，今天賣的只是市場策略及形象包裝而再非時裝本身，與創意藝術背道而馳。只要稍一留意近年的時裝周報導，不難發現側重的是某某明星穿戴了什麼、街拍流行元素，品牌發佈新系列的設計靈感原來不是重點。而事實上，不少設計師在後台接受訪問時，都不約而同說主題乃被上世紀1920／30／40／50／60／70／80／90年代所啟發。舊酒換新瓶，在精緻的新包裝下，根本沒有人會留意是否敗絮其中。反正在今天快時尚主導的年代，大家注重的不是時裝如何反映本年代，而是下星期有什麼新貨落鋪，大家從急速的時裝周期中獲得快感；而品牌為了滿足消費者愛嚐鮮的慾望，設計草率以快為先，犧牲了創新概念，季復季的出品愈來愈相似，失去其獨特性。今天的時裝言之無物，難免大家都懷緬過去的good old days。

1910及1920年代：現代時裝的起點、女男孩時代

上世紀1910年代Paul Poiret以鬆身的設計把人們從累贅的束衣解放出來，奠定近代時裝的雛形；1920年代是時裝大變革的年代，第一次世界大戰後因男丁短缺女性被迫外出工作，服飾以實用工裝為主，Coco Chanel更不甘隨波逐流，把男裝穿上身，絕對是中性風格的表表者，女人不再是十指不沾陽春水的嬌嬌女，有職業、講自由、獨立自主才是皇道。

1930年代：回歸典雅風格

1930年代吹起「復古」風潮，人們不再喜歡缺乏曲線的flapper look，又回到hourglass般強調纖細腰線的年代，荷里活明星的打扮成為流行指標；當時最受注目的設計師Elsa Schiaparelli認為時裝時藝術的表達，邀請Salvador Dali、Jean Cocteau設計布料圖案，又把Dali的畫作《The Anthropomorphic Cabinet》轉化成著裝，開始時裝聯乘藝術之門；此外，隨著科技進步，尼龍絲襪、人造彈性物料製成的胸圍、拉鍊等不少新物料新產品湧現市場。

1940及1950年代：新風貌出現

第二次世界大戰令物資短缺，服裝實行配給制，故1940年代初期設計多以實用性強的設計為主。然而當時亦有不少對後世時裝極具影響力的設計師 － 有Fashion Picasso之稱的Cristóbal Balenciaga、鞋王Salvatore Ferragamo，戰後Christian Dior發表首個個人系列，the New Look（新風貌）突顯女人婀娜多姿的身段，重建戰後女人的自信，亦為近代時裝史揭開新一章。1950年代的潮流依然圍繞著the New Look發展，Hubert de Givenchy、Audrey Hepburn、Marilyn Monroe乃當時最具代表性的設計師及女星。而巴黎時裝不再是唯一的殿堂，意大利及美國時裝亦漸漸抬頭。

1960年代：搖擺的年代

1960年代是極為動盪的年代，隨着社會變革、電影及音樂文化的衝擊對年輕一代產生影響，他們對傳統文化及審美觀作出批判，改變了人類的生活模式及價值觀。時裝設計跟當時的社會時事及街頭流行文化接軌，因為第一位太空人Alan Shepard穿梭太空而來的Pierre Cardin x Space Age熱、Mary Quant的迷你裙及Twiggy的Mod Fashion、高舉「愛與和平」的嬉皮士打扮、Yves Saint Laurent的Mondrian及Le Smoking套裝……這些對現代時裝舉足輕重的元素，全都在1960年代出現。

1970年代：反時裝年代

1970年代失業率高企前路茫茫，當時流行的前衛搖滾及重金屬音樂給David Bowie、New York Dolls激起年輕人的反叛情緒，激起他們用扣針、尖釘等把廉價舊衣物重新裝飾，Vivienne Westwood乘時推出龐克風格的設計令她成為一代punk后。此外，當時的歌手及樂團表演時多以誇張閃爍的打扮吸引樂迷，留長髮、穿喇叭褲、鮮色絲質上衣、鬆糕鞋等華麗搖滾風非常流行。

1980年代：巴黎以外

說到近代時裝最遍地開花的年代，實非1980年代莫屬。除了厚肩墊、健康舞的流行元素，日本設計師森英惠、高田賢三、山本耀司、川久保玲進軍巴黎即轟動時裝界，還有由Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Marina Yee、Dirk Van Saene、Dirk Bikkembergs組成的Antwerp 6的出現令比利時成為時裝重鎮。在東西文化碰撞下，時裝文化變得更多元。

1990年代：迎接新世紀

解構主義絕對是1990年代的時尚代名詞，Martin Margiela為當中的表表者。此外，向來高級時裝以華麗為主，但於1990年代街頭流行文化如hip hop亦trickle up走入天橋。隨著品牌滲透度提升，時裝走向炫耀式消費品發展，LV、Gucci、Fendi以monogram作招徠，設計師不用絞盡腦汁設計新款，只要在T恤上印上商標已自有捧場客。

21世紀的風格掉失

隨著社會形態在不同時代的變革，着裝風格也隨之而演變。 但來到今天資訊爆炸、消費文化主導、全球一體化的年代，快成為時裝的硬道理，多元流行文化同時發展、演變本是好事，卻經不起時間的洗禮，往往只是曇花一現，不同的元素雖在大熔爐中燃燒著，卻淬煉不出任何一種具權威性的風格。加上炫耀式消費文化之泛濫，無窮無盡的消費慾望令人們一步步墮入商人精心打造的「消費大教堂」（cathedrals of consumption）中，產品的符號價值（sign value）及經驗價值（experience value）遠遠凌駕於使用價值（use value）或是交換價值（exchange value）。時裝變成一個數字遊戲，大家只關心其價格，已失去了真正的價值。

編輯回應：有關「21世紀風格的掉失」，我有另一個看法。所有的風格都非一時三刻所能煉成，也非目前能夠立刻下結論。我們在回看過往一百年的時裝演變時，很容易就能夠抽身開來以宏觀的角度去看各個時代的變化。大家所說的「女男孩」時代、「搖擺的1960年」時代，不都是以後人的眼光去總結該時代的時尚特點嗎？但1920年代、1960年代的人可能並不覺得自己的衣着有何特別，因為他們身邊每個人都是同一種風格。而目前正因為自己身處於這個情境之中，所以難以即時看到這個時代的特色，但若果再過十年、二十年，或許時代就可以說明在21世紀的第二個10年有何時尚之處。