【時裝編輯手記】時尚界那些狂妄的人
Fashion Editor辦公室日常，在瘋狂的時裝世界與日常的壓抑之間行走。
人人大愛玲姐，世人看其狂妄，她自己卻做得像頭狗，第一個到公司、最後一個離開公司，四十年如一日，每天做自己堅信的事，連玲姐也這樣，凡人如我們，若想狂妄，還先得打好根基。
今天是公眾假期，所以應不是blue Monday，但臨放假前，老闆傳召，問起業績為何不佳，「你們說時尚是態度，敢的話再狂妄些，但你們的內容有人想看嗎？有的話你想怎做亦可以。」心裡一驚，是的，為何不夠狂妄？當放手讓你狂，你狂得起嗎？在時尚界（好吧，就當是傳媒界裡的fashion sector），狂妄與業績是否真的只有衝突？
但fashion界本身就充滿瘋子，其中不乏真的在做自己時，也把業績衝出來了。假期一口氣看完Netfilx新上線的《GirlBoss》，裡邊的Sophia很狂。她第一筆在eBay上賺到的錢是賣掉她偷來的書，她狂到曾因搶五歲小孩的捧球而被羈留，她混亂而活，卻偏偏因洞悉網購方程式而改變命運。此劇改編自Sophia Amoruso的自傳《#GirlBoss》，這樣一個連患疝氣也沒錢看醫生的女孩，22歲時在 eBay 上開了網店「Nasty Gal Vintage」，專賣一些她從不同地方找到的二手衣物，因為懂得經營，懂得打造品牌，最後竟向曾投資 Net-a-Porter, Etsy 與 Asos 的 Index Ventures 合夥人 Danny Rimer 募資 4,900 萬美金。
一個將小店改為Nasty Gal壞女孩的人，她叛逆、她因為別人說她數句就辭職、她飲醉酒，第二天送不到婚紗給別人，馬路上狂奔、爬牆……你不會太喜歡這個女孩，但你不會討厭她，當然劇集是美化過的。總覺得中文譯為《女波士》不精準，因為整部劇情，又或者說整個Sophia Amoruso的前半生，都與girl這個詞關係深遠，因為她總是被認為是個什麼都不懂的小女孩，甚至拿出一疊紗票別人都不願意把辦公室租給她。整套劇根本就有關別人怎樣否定她，而她落力證明身為一個女孩，年紀、出身掩蓋不了其本身價值。
喜歡第九集尾，她對著不信她可以租下廢棄工場的男人說，「我確實是女孩。但女孩沒有什麼不好，女孩子合群、有同理心、努力工作。」而確實這個女孩的Nasty Gal小店後來在2012年被美國商業報刊《Inc.》雜誌評為「增長速度最快的零售商」之一，也開起了實體店，她自己更擠進了Forbes雜誌2016年的「白手起家女性富豪排行榜」。
故事這兒完當然不夠好看，更精彩的是後續故事一波數折，這該她還擁有一間市值3.5億美元的公司，下一刻，即是上年11月，她就得為這公司申請破產保護，因為經營公司與當時任性地經營一家網店不一樣。
Sophia在自傳《#GirlBoss》第九章裡就寫過「我沒開過公司。我開的是eBay商店，後來才變成一家公司。要是早知道它會變這麼大，我才不幹咧。」
但真實人生總比肥皂劇更千奇百怪，Sophia經歷公司申請破產與婚姻失敗，不久她又在《InStyle》雜誌撰文說自己將踏上新旅程——專注發展新創社群媒體公司，一樣叫Girlboss，成果如何，未可預見，但她總不會敗下陣來的，因為她狂起上來連五歲小孩的球也搶。
這當然是說笑，喜歡她的狂，不是小偷小摸，而是她才不鳥世界的規則。當中有一集，喜歡vintage服飾的賣家，不滿Sophie把這些充滿故事的vintage衣服改裝，破壞了歷史與故事，她用了很長時間「教化」Sophie，還送了她一條充滿故事的古董裙。
但第二天一早起來，Sophia還是大刀闊斧地把裙子改造了，丟上eBay馬上開展她一天的網紅人生。
喜歡這個女子的大刀闊斧，如果說fashion最浪漫的是什麼，就是那種不畏懼大刀闊斧剪下去的一刀，fashion就是變，趕上時代的變，她因趕上網購熱潮而成就為大公司CEO，她也因不懂時勢過份擴張而失敗，但她就是拍拍塵埃，又再來過。
如果當年McQueen入主Givenchy後，也不被人們的話影響，肆意狂妄，不知道其後的故事有沒有改變。
如果要談狂妄卻又顧及業績，近日誰不提Alessandro Michele，他一心一意做自己喜歡的，一大堆艱澀哲學名詞拋進各個系列裡，但又大賣，你吹得他漲咩？
他甚至可以大大聲說他豁出去了，破壞了所有的規則。但他的狂妄，並非單只因他是天才，而是Gucci的CEO Marco Bizzari在請他接手創意總監一職時，一再強調不用擔心錢的事，儘管去做自己想做的設計。
瘋子遇著不介意瘋子的管理層，難怪Michele愈瘋Gucci愈有財。反面例子卻是更加瘋狂的Alexander McQueen，在Givenchy裡無從發力。1996年，John Galliano離開Givenchy去了Dior，27歲的McQueen被LVMH收歸為Givenchy的創意總監，但連退了休的Givenchy本人其實也不認同McQueen適合做他的接班人。
McQueen接手Givenchy後的1997 SS Haute Couture，只有11個星期做準備，充滿McQueen DNA，誇張的頭飾，充滿戲劇張力的catwalk，偏偏Givenchy的顧客沉悶了太久，被典雅的Audrey Hepburn形象荼毒已深，世人都不認同McQueen的劍走偏鋒。或許有時創意總監與品牌的緣份是夾就是夾，Alessandro Michele只用5天時間交接Gucci，出來的成果大受歡迎。幸好McQueen也只是與Givenchy交接四年，後來Gucci買下51% Alexander McQueen的股份，卻不干涉他的設計自由，McQueen的瘋狂才沒有為世界所壓制。
喪Paul夠喪了吧？麥當娜身上的尖椎胸圍不用太提，覺得他夠喪，是從小喜歡高級訂製的他，一下子在兩年前宣布退出ready-to-wear市場。世界愈來愈快，他才不要跟這樣的遊戲規則，他有自己的時間表。當然有人覺得這是商業決定，但單只押籌在高級訂製市場，不能說不勇。
John Galliano的喪則是自己害死自己，因為反猶言論無故沒了黃金時間。幸好潛伏數年終於收復失地。年初Maison Martin Margiela 2017春夏Haute Couture系列，黑紗在衣裙上作畫，所向披靡，一時風頭無倆，只是心裡總覺得缺了最熟悉的邪氣。
但其實早知道他會捱過低潮的日子，因為這不是他第一次失落。1984年，第一場fashion show 「阿富汗人拒絕西方觀念」（Afghanistan repudiates Western ideals）為人所識，之後多屆獲得英國時尚大獎（British Fashion Awards）。但整個80年代，無論多少人為他的設計所驚艷，銷量依然提不上去。
他酗酒、困頓、放任自己，偏偏LVMH集團的Bernard Arnault看中他，讓他接手Givenchy，之後又讓他接手Christian Dior，讓他用自己的瘋勁在時尚界裡撒野，把一個老牌翻新得那麼漂亮。1998年Haute Couture系列，有半世紀歷史的Bar Suit到了Galliano手上，是那麼戲劇、瘋狂，充滿異國瘋情——不，不止異國，簡直是異時異空。戴多層頸環，如像長頸族的model把Bar Suit穿出了New New Look。也只有Galliano有這樣的邪魅。
同人不同命，同樣是Bernard Arnault看中的McQueen在Givenchy裡卻只是消磨，後來的分道揚鑣總算是各還各自由。
還有川久保玲，今天，她的大展《川久保玲／Comme des Garçons：兩者之間的藝術》（Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between）就在紐約大都會博物館舉行，是繼1983年Yves Saint Laurent回顧展以外，另一個在世設計師在紐約大都會博物館辦展。人人大愛玲姐，世人看其狂妄，她自己卻做得像頭狗，何出此言？玲姐的世界就是每天回去工作，第一個到公司、最後一個離開公司，四十年如一日，每天做自己堅信的事，看Lynn Yaeger訪問玲姐，她這樣評價過去的日子，「或許是我所做的實在太辛苦，帶著許多煎熬，彷彿活在地獄一般，日以繼夜的疲憊工作持續了40年，或許這種感覺可以被稱呼為失敗吧。」
讀了這些，深感震撼，連玲姐也得努力，以日與日的累積，抵抗市場對她設計理念的限制，而凡人如我們，若想狂妄，還先得打好根基。
未完待續
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