H&M的求生法，就是與MOSCHINO合作？這當真有用嗎？
作為曾經的Fast Fashion龍頭，H&M近年情況實在不可謂不嚴峻，銷售業績每況愈下，股價今年初也一度跌至07年金融海嘯時候的超低位，早前更因為一輯黑人小孩模特兒廣告而惹來種族歧視指控，引發一連串公關災難。在這種四面楚歌的形勢下，H&M力挽狂瀾的求生方法，卻是和Jeremy Scott領軍的MOSCHINO搞Crossover‧‧‧‧‧‧
這實在叫人質疑這個瑞典服裝王國求變的誠意和決心。
從前H&M最叫人稱道的地方，就是那種能夠動員一線大牌與它合作的前衞觸覺和江湖地位，看看品牌當年首度空降香港的時候，那一季聯乘的服飾品牌正是COMME des GARÇONS，緊接着幾年則有Martin Margiela、LANVIN、Alexander Wang和BALMAIN，看看這些名單，全部都是那些年最當時得令的人氣品牌，每一個合作系列在開售的首日，都會在全球各地萬人空巷地大排長龍，爭相搶購。這種聰明的合作營銷策略，除了叫好又叫座外，也有利H&M提升自身形象，使世人覺得它原來都可以是Hi-class和Fashionable，「以實惠價錢，買到High Fashion品牌的設計和虛榮感」，正是H&M當年成功之道。
然而時移世易，除着網購消費文化的高速堀起，ASOS、New Look以至是淘寶都成為了Fash Fashion愛好者的新寵兒，H&M在發在Online Store市場的後知後覺，加上繼續反其道而行的繼續擴充實體時裝分店，均早已為品牌的前景響起了警號。加上H&M近年自家服飾的設計未見突出，定位極不清晰，不論是在青年人潮流領域還是OL女裝服飾市場中，都並不討好，忠實的顧客持續流失，在長期此消彼長的情況下，終於引來史無前例的經營寒冬。
在這個危局之下，H&M當然必須要找出一系列自救的方案，「節流」方面，大規模地關掉全球多間分店固然無方避免，但在「開源」方面，除了大力開發網上商店比較Make Sense外，「食老本」地再希冀透過與MOSCHINO的聯名合作而重振聲威，卻是不切實際之舉。首先當在H&M以Fash Fashion Brand的姿態，與各大High Fashion Brand推動Collaboration，的確開闢了時尚界誇界別合作之先例，成功可謂命中注定，但十數年的時間過去，潮流界誇界別的互動可說比比皆是，OFF WHITE可以和IKEA合作；Dior竟然會與KAWS走出一起；即使是最平常不過的M&M's，Rick Owns也能夠和它共同製作特別版朱古力，時下Crossover的千變萬化和新奇趣怪，早已使H&M單純一個服飾聯乘黯然失色。
何況H&M今次找來的合作單位實在叫人乏力，竟然是同樣已過高峰期的MOSCHINO和Jeremy Scott，縱然當年它們推出的iPhone薯條手機殼叫全世界轟動，但好歹現在也是2018年了，三個過氣的單位走在一起，任宣傳再打鑼打鼓，甚至找來Hadid家族的各個成員充當模特兒行Fashion Show也好，在坊間掀起的回響依舊微乎其微，徒添無能為力之感而已。
而且單從美學和設計的角度來看，這批昨日於紐約行走Fashion Show的服飾當真平平無奇，前段以黑和金色，配合大量土豪金鏈作點綴，後半部則以幽默趣怪的手法，大玩卡通和紐約街頭服飾，貌似新潮，其實都不過是MOSCHINO和Jeremy Scott自家品牌的慣用技倆，要買的人五前年經已買過，未曾買過的年青一代也不見得會買，只因世代的潮流主調已不是這種理念和款式，所以如果H&M想透過前衞搞怪的Collaboration來重建聲勢，其實他們更應該找來Charles Jeffrey或Matty Bovan而非Jeremy Scott，人家Coach就果敢地與Matty Bovan合作，推出手袋系列了。