Saint Laurent 自定日程 改寫時裝周未來
過去數月，時裝界與傳媒熱原討論時裝發布的模式，《時裝商業評論》（Business of Fashion）創辦人Imran Amed認為時裝周的現行日程及展示內容和方式，都跟過去十年急速改變的零售市場嚴重脫節。譬如時裝周的日程過份緊密，令業界疲於奔命，而消費者每每在新系列於天橋上展示後數月才能購買，真空期之間的生意，往往遭「高街時裝」（High Street Fashion）品牌奪去 ── Zara只需3周內，便能將天橋上的時裝，抄襲、生產並出售 ── 時裝界的運作模式幾近崩潰，業界中人直言，是時候面對現實。真正的先鋒是不會靜待大家討論完畢，才作出行動建立新秩序，例子包括1997年Helmut Lang將個人系列移師紐約行騷，改變整個時裝周日程、巴黎品牌Vetements的Demna Gvasalia指出，高級訂製大師Azzedine Alaïa早就不跟日程，只會私下邀請頂尖評論人和傳媒參加他的作品展示會。
自定日程 我行我素
向來我行我素的Hedi Slimane，於短短數年間，成功令Saint Laurent營業額飈升，因此有足夠「牙力」將其主理的2016年秋冬的男女裝，於巴黎男裝周與紐約時裝周之間其中一天（2月10日），一併從巴黎移師到洛杉磯展出。然而，Slimane始終不能完全缺席下月舉行的巴黎時裝周，將會展出另一部份的女裝，可見改革困難重重。
這次在荷里活日落大道舉行的「Saint Laurent at the Palladium」時裝騷，同時是Yves Saint Laurent Rive Gauche 成衣系列慶祝成立50周年的紀念活動，動用了71位模特兒行騷，合共展出93套新裝。
大衛寶兒回魂
身體裏流著七十年代血液的Hedi Slimane，當然沒有忘記向早前離世的兒時偶像大衛寶兒（David Bowie）致敬。開場時一馬當先讓模特兒穿上超窄黑色三件頭「踢死兔」，配Wayfarer黑超和闊邊帽，敢情就是電影《天降財神》（The Man Who Fell to Earth）裏的寶兒角色造型。
這次Hedi Slimane再回到Saint Laurent 2013年秋冬的華麗搖滾基調，從中性的蝴蝶結恤衫到拿破崙刺繡軍褸，各式各樣的浮誇元素，以前所未見的密度出現。的確，Slimane的設計未必只為紅地毯（因為並不暴露）而設，但肯定是為滿足顧客想引人注目的心態而設，不知多少平凡人希望獲得Glamour，難怪明星以外，Saint Laurent有那麼多顧客追捧。
翻生聖羅蘭
自從Hedi Slimane回歸Saint Laurent起，他的設計意念，以Dior Homme 2005年秋冬系列作基礎，再不斷變奏，隨時日演變，今天的Saint Laurent面貌，揉合法國高級訂造工藝、美國西岸搖滾樂、以及他一直迷戀的青少年次文化；然而Slimane屢遭批評，他並不尊重聖羅蘭本人的風格，巴黎品牌A.P.C.老闆兼設計師Jean Touitou便是其一︰「聖羅蘭本人不怎聽樂與怒，他只讀普魯斯特（Marcel Proust）的文學作品 …… 現在他對聖羅蘭的詮釋很有問題。」
不過縱觀今次時裝展的新作，Slimane大量參考聖羅蘭在1970、1980年代的經典設計。例如長靴配襯波希米亞裙，明顯是來自1970年代聖羅蘭為其好友Betty Catroux而做的設計；那條貫穿全場的粗腰帶，則是上一任舵手Stefano Pilati再三翻炒的項目。Slimane對音樂的熱愛，除了見於台上13隊參與表演的樂隊外，還引用了1982年聖羅蘭設計的音符圖案，配上窄身黑皮褸變得更為摩登有型。
Slimane告別作？
有機會獲邀出席看騷都是一種榮譽，君不見Kanye West為剛出世的兒子取名「Saint」依然慘吃閉門羹？觀眾席第一行實在星光熠熠，包括穿了今季滑浪系列的Justin Bieber、Lady Gaga、Grunge女神Courtney Love、名嘴Ellen DeGeneres、老而彌堅的影星珍芳達（Jane Fonda）、在時裝騷後派對表演的Beck、「艷星」彭美拉安德遜（Pamela Anderson）和兒子Dylan Lee ── 他最近成為了Slimane鏡頭下的慾望對象，還有一眾行內頂尖傳媒人等，惟獨不見聖羅蘭的老伴Pierre Bergé。江湖盛傳這將是Slimane在Saint Laurent的告別作，假如屬實，也好算是好來好去吧？記者認為，今回的確是他最用心摸索聖羅蘭品牌基因的一季，又不失個人性格，屬於美妙平衡的上乘之作。