【巴黎時裝周】Nina Ricci 意想不到的黑馬
撰文：蔡燕麗
出版：更新：
就在2016秋冬系列發佈之前，時裝周經歷了近年來最轟動的「大洗牌」── Raf Simons離任Dior，Alber Elbaz捨棄Lanvin，Alexander Wang告別Balenciaga，難怪今季巴黎時裝周總是充斥著一股奇異氣氛。過去幾天，身為時裝界寵兒的Lanvin與Dior，在前創意總監離任後交出了新「菜單」，從騷場第一排到網路博客，無一不為兩個品牌的新作感到失望與憂心。品牌的歷史固然是靈魂，但失去掌舵人，再華麗的過去，也只是過眼雲煙。
大家應該沒有忘記，一手將Carven起死回生的Guillaume Henry，前年離開Carven後宣布接任法國品牌Nina Ricci創意總監，此舉讓許多人都摸不著頭腦。2016春夏系列假如沒法讓你看到Guillaume的決心，今次的新作必定打動你。
【巴黎時裝周】Dior 回歸迪奧根源【時裝周去片】Isabel Marant 平底鞋萬歲！【時裝周去片】Undercover 叛逆的優雅【巴黎時裝周】Undercover的高級訂造宣言【巴黎時裝周】Loewe 異想成熟時
首先，這不關乎潮流，Nina Ricci的同名創辦人1932年於巴黎創立個人品牌，其理念與Lanvin和Dior一樣，都是關乎女人。乍看今季天橋上的模特兒並不艷光四射，卻瀰漫著一股在女裝少見的沉穩。顧客年齡層固然是考慮，但如何讓女性在一件大衣之內不顯得畏縮、在一片蕾絲底下不顯得過份媚俗，答案就是那些剛直線條與飄逸質感的巧妙交替。
在Carven年代，Guillaume已經將身體比例玩得出神入化，來到Nina Ricci，繼續其Magic hands ── 長度剛好到小腿與腳踝之間的修身直筒裙，小喇叭剪裁的七分褲、剛好露出小腿最性感的三分一，稍為Oversized的西裝外套，剛好蓋過手背的袖長……長一分是累贅，短一分是老土，八十年代的Giorgio Armani也深諳此道。淡出大家關注視線已久的Nina Ricci，值得我們再認真細看。