【巴黎時裝周】Maison Margiela　收斂後的瘋狂

當初傳出John Galliano執掌Margiela時，不少時裝迷都摸不著頭腦；前者是Maximalism代表人物，後者是解構主義中流砥柱，看似風馬牛不相及。但是如果細心回顧Galliano的幾個重要時期，就會發現他跟Martin Margiela共通點是都擅長於從常人眼中的「垃圾」中看到美麗重生的契機，例如2000年左右的Dior和他自己名下品牌都有大量垃圾婆造型，舊報紙印花成了最賣座的元素；而Margiela最著名是舊衣再造，或將地氈裁成背心，種種不可能的變法都在他們手裏變成可能。

Galliano在Maison Margiela打造他的洛可可行宮， 將金邊畫框化為腰帶扣，放在典型的Margiela白油外套之上，既具品牌精神亦有個人靈魂。（Getty Images）

在Maison Margiela已經工作數季，Galliano似乎已經坐穩下來。剛剛上任時還是太自我中心的問題經已改善，愈來愈見到Galliano和Margiela平衡的對話。且看剛剛在巴黎發表的2016秋冬成衣系列：肉色、銀色、併合冷衫和及膝長靴，都是往日在Margiela常見的東西；而像古董畫框改造成的腰帶扣和馬蒂斯（Matisse）畫作剪影的耳環，就明顯是Galliano的意念，情況就像Galliano上了Margiela身設計一樣 ——我中有你，你中有我。時裝畢竟不同於純粹藝術，我們未必能想像畢卡索試用雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）的風格創作，但在時裝世界裏，因為有商業成份，反而能促成這種跨越創作。想來也的確很難一竹篙打一船人，商業化對藝術創意未必完全是壊事呢。