Haider Ackermann合併男女裝時裝周的辛酸

近幾年時裝世界裡流行兼併與融和，南轅北徹的街牌與高級時裝可以結合在一起，就連男裝女裝之間的分野亦日漸模糊，這種「兩性調和」的理念，不單只體現在服飾的設計及外觀之中，即便是宏觀地從整個時裝工業的結構和運作形式處去看，也是大勢所趨。最明顯就是愈來愈時裝品牌以合併男女裝Fashion Show的形式去進行，BALENCIAGA、GUCCI以至Jonathan Anderson自上年開始就先入將Womenswear及Menswear時裝周合一，而最新消息是又一名星級時裝師將會加入這股洪流之中，正是剛剛離開了Berluti的Haider Ackermann。不過，較之其他欣然接受男女裝合併的品牌，Haider Ackermann今次的舉動卻似乎帶着幾分無可奈可與為勢所逼。

作為近代時裝界一大前衞設計師，Haider Ackermann擅長以軍事與民族元素為靈感主題，一方面大玩高端絲綢和閃亮珠片製用的輕柔服飾，另一方面也把經舊化技術處理的皮褸發揮到極緻。這種軟與硬的觸感對比，明亮與陰暗的視覺震撼，使Haider Ackermann的服飾向來有種仿如雕塑一般的抽離美感。自出道之來一直被受時裝人所推崇，至2016年更備受LVMH的青睞，欽點為法國傳統大牌Berluti的創意總監，前途本應一片光明。

誰不知人算不如天算，潮流大勢的變化之快，往往超越了Haider Ackermann甚至LVMH的計算和掌控之中，自一兩年前開始High Street Fashion高速抬頭，Hip Hop式闊袍大袖、大Logo、波鞋以至刻意玩膚淺的時裝理念，一下子全面主宰着整個時裝界。一眾「高風亮節」，堅持藝術創意先的設計師，如Haider Ackermann、Gareth Pugh以及Marques Almeida，都在倏忽之間被人忽視，本來已叫人唏噓，誰不知LVMH更對Haider來了一招棄車保帥，年初以業務重組為名，把Kris Van Assche空降至Berluti，從而把Haider Ackermann逼走（當然溯流追源的話，其實Kris Van Assche也是被人逼走才輾轉來到Berluti）。

總而言之，才不過三季時間，Haider Ackermann就從芳華正茂跌蕩至風塵困頓之局面，心理上的打擊固然不少，但最逼切的還是財政上這現實問題。被LVMH「炒魷」，沒有了高薪厚職，要應付自家同名品牌的龐大支出，只能依靠背後唯一投資者Anne Chapelle，遺憾Anne Chapelle近年對品牌的投資愈來愈少，而不再流行的Haider Ackermann卻又未能開拓年青新市場，既然不能「開源」，就唯有「節流」，將男女時裝周合併就是一大最直接的方法。與其說今次Haider Ackermann的合併之舉是順應潮流，倒不如說是一個無可奈可的折衷辦法吧。